unix Выезжали из отеля в Могадишо мы всего три раза: в первый день после обеда и на следующий день утром и вечером. По городу ездить можно только в сопровождении джипа с небольшим отрядом охранников, которые должны беречь, стеречь и оборонять нас в случае чего. Наш джип — простая мощная «тойота», но он почему-то оказался не бронированный. Зато в нем была каска и пара бронежилетов. Всегда впереди нас ехал джип с охраной, в котором сидели наши секьюрити.
Едем по городу, фотографируем из окон там, где можно, а где нельзя — окна закрываем, и так всю дорогу: то открываем окошки, то закрываем. Очень увлекательно. В самых интересных местах просим водителя остановиться, чтобы выйти пофоткать. Вместе с нами из своего джипа выпрыгивает охрана, а точнее, наш конвой из четырех-пяти вооруженных до зубов секьюрити, которые рассредоточиваются по округе и бдительно нас охраняют со всех сторон. Могадишо — город большой и пестрый, расположен на огромной территории вдоль побережья Индийского океана.
В районе аэропорта, где находился наш отель, город выглядит очень прилично и мало что напоминает о том, что в стране больше 20 лет идет гражданская война. В остальном Могадишо представляет собой весьма интересное зрелище — этакий микс из огромного количества разрушенных и заброшенных зданий вперемешку с новыми и отремонтированными домами. И хоть большая часть города лежит в руинах, Могадишо потихонечку начинает возвращаться к мирной жизни.
partizan Доехали до места, с которого отправляются такси до Дамаска. По дороге интенсивное движение и ни одного блокпоста. На ливанской границе никто ничего не смотрел. На сирийской все серьезнее. Подозрение вызвала фототехника. Идем к начальнику. Говорю, что российский турист. Отношение резко меняется в лучшую сторону. Рассыпаются в комплиментах к России, вы наши друзья и гости, угощают сигаретами, предлагают попить чайку и быстро отпускают.
Дорога на Пальмиру проходит через мятежный Хомс, один из городов, где происходили боевые действия. С виду город как город, на въезде обыкновенный полицейский и солдат с автоматом. Сразу обратил внимание, что в городе очень мало машин и людей, что совсем нехарактерно для арабского поселения. Напоминает город-призрак. Абсолютно пустой, нет машин, людей, закрыты магазины.
Правда, увидев российские паспорта, попросили только открыть багажник, не проверяя вещи. Объяснили, как ехать дальше. Выезжаем из района. Дальше уже стоят просто вооруженные ополченцы. Начинает смеркаться, слышится стрельба. На окраине города перекресток, куда ехать — неизвестно. Подъезжаем к рядом расположенной войсковой части. Молодой солдат сразу вызывает командира. Подходят вооруженные калашами офицеры, которые понимают по-русски, объясняют, как ехать дальше, и желают счастливого пути. Еще один блокпост. Спрашиваем дорогу, говорим, что из России, документы уже не проверяют и дают помощника, который наконец выводит нас на большую дорогу. На последнем блокпосту высаживаем нашего сопровождающего, он что-то говорит находящимся там солдатам. Солдаты вместо ожидаемой проверки документов с радостью пожимают нам руки.
В общем, вывод такой: Сирия абсолютно безопасная страна для путешествия, если не ехать в горячие точки, которых немного. Я, например, не чувствовал нигде никакого напряжения, кроме Хомса. Ну стоят блокпосты, но и у нас посты ДПС на дорогах. Во всяком случае не опасней, чем на Кавказе. Очень хорошее отношение местного населения именно к россиянам. До этого я не встречал такого нигде. В связи с отсутствием туристов — дешевые отели. Можно спокойно торговаться. Цена от прайса сбивается минимум в два раза. Хорошая и дешевая еда. Хорошие дороги. Дешевые такси.
rasshivaev Идея поехать на Гаити, соседнюю с Доминиканой страну, беднейшую в западном полушарии, возникла у нас случайно. Я сначала отнесся к ней очень скептически, но подкупила возможность посерфить в новом месте.
На границе на нас сразу наскакивают местные дельцы, менялы-помогалы и прочие упыри. Начинаем торг за такси, нам заряжают $100, мы хотим $20, сходимся на $50. Оказывается, со стороны Гаити даже нет контроля, нет вообще ничего. То есть граница односторонняя. Мы испытываем культурный шок от увиденного прямо сразу. Река, через которую мы перешли, является местом стирки и сушки белья. Буквально перейдя мост, мы реально оказались в другом мире. Даже не верится, что мы на Карибах.
Доехав до Форт-Либертада, мы договорились с нашим водителем и арендовали его машину на два дня. С $250 за день мы снизили цену до $35 в день. Город Кап–Аитиан при свете солнца уже не казался нам таким опасным местом. Мы выспались, поели, пришли в себя, все вокруг нам стало казаться добрее и привлекательнее. Да, есть нищета, есть разруха, но лица у людей добрые. Все улыбаются. Воскресный день, утро. Все спешат в церковь на воскресные службы.
Наша цель на остаток дня — посетить замок Сан-Суси и Цитадель. От Кап-Аитиана дорога не долгая. На месте мы смотрим достопримечательности. Несмотря на воскресный день, народу тут немного. Первым мы посетили замок Сан-Суси. Замок построил единственный король Гаити Анри I. Здесь же он и покончил с собой. Дворец был разрушен землетрясением в XIX веке, и местные считают его проклятым. На посещение развалин у нас ушло полдня, и нужно было ехать обратно на границу, возвращать арендованную машину и ехать домой.
С прокатчиком мы договорились на 6 часов вечера, у моста на границе. Мы приехали к сроку, а он нас уже ждал. Ворота на мосту были закрыты на замок, и, к нашему удивлению, открывать их не собирались. Пока мы поняли, что граница в принципе закрыта, наш прокатчик уже смылся. Он, похоже, знал, что нам будет некуда деваться, и свалил. Постепенно к нам стали стягиваться люди. Вроде бы никто из них ничего не делает, не трогает, но ощущения не из лучших. Мы решили перелезть через забор. Перелезли. Гаитяне ползут за нами. На другой стороне следующего забора, а всего их два, уже стоят пограничники и военные Доминиканы, с оружием. Солнце светит им прямо в глаза, и мы решаем покричать им, чтобы вдруг не начали стрелять. У вторых ворот мы дождались, пока к нам подойдет солдат, и попросили его нас впустить. Он, конечно, нам отказал, сказал, что нет ключа. Тогда мы полезли и через этот забор. Молодой парень, солдат доминиканской армии, только повторял, что так делать нельзя. Но деваться нам было некуда.
Vandervalke Дешевых гостиниц в Афганистане тьма. Однако обострение гражданской войны, которой не видно в новостях ТВ, сыграло и здесь свою роль. Иностранцев не селят! Посылают в дорогие гостиницы от $100 «с надлежащим уровнем охраны». Фрукты дороги, примерно две цены от Таджикистана и схоже с Москвой. Население в целом доброжелательно и гостеприимно. В провинции без знания фарси или языков народов местного населения найти взаимопонимание непросто, редки люди, говорящие на английском или русском. В Кабуле же проблем с этим нет. Талибан не имеет возможности открыто противостоять тяжеловооруженной Америке, имея в своем арсенале лишь автоматы и взрывчатку. Однако их активность всегда есть в тех временных и пространственных плоскостях, где нет войск ООН или правительственной армии. То есть время талибов — это ночь, а их место — горы, перевалы. Зачем стоить съездить в эту уникальную, но, к сожалению, неблагополучную страну? Конечно же, кому-то просто полезно будет разбить в сознании стереотипы, десятилетиями создаваемые об афганцах как о расе кровожадных воинов, которые похитят и зарежут, лишь ступишь на их землю. Люди с подобными предубеждениями будут несказанно удивлены, увидев доброжелательных, улыбчивых и, ко всему, честных людей, которые по-прежнему гостеприимны к людям Запада, несмотря на то, сколько они принесли афганцам зла своими геополитическими играми. Но главное все же в том, что таких стран, как Афганистан, можно пересчитать ныне по пальцам. Аутентичных и ментально почти не подвергшихся влиянию техногенной цивилизации Запада.
Одним словом, Афганистан хорошо повидать, чтобы увидеть другой мир, прочувствовать другой тип мышления... мышления свободных в душе людей, чью страну никто так и не смог завоевать окончательно.
Моя планета
